Lorsque j’ai reçu mon iPhone 4S, en novembre dernier, j’ai fait des recherches sur le Web car je n’arrivais pas à partager la connexion 3G de mon nouveau téléphone vers l’une ou l’autre de mes tablettes Android via Wi-Fi (la fameuse fonction « Personnal HotSpot », aussi appelée « Wi-Fi HotSpot »).

Un ami à moi avait un iPhone 4 (sous une version quelconque d’iOS 4) et y parvenait pourtant du premier coup alors que moi, sur un téléphone plus récent avec iOS 5, je n’y parvenais pas! Je me suis alors creusé un peu les méninges et ai fait quelques tests…

La solution est pourtant toute simple, mais personne sur les forums de discussion – ni même sur les forums d’Apple! – ne semble y être parvenu sans déverrouiller (ou jailbreaker) son appareil.

Voici donc la marche à suivre pour partager sa connexion cellulaire via Wi-FI (Personal Hotspot) de votre iPhone ou iPad 3G roulant sous iOS 5.x vers un appareil Android… sans jailbreak, sans PDANet, sans passer par le Bluetooth!

1. Sur votre appareil iOS, rendez-vous à l’écran des Réglages.
2. Cliquez sur « Partage de connexion » dans l’écran des paramètres (Note: si vous n’avez jamais activé la fonction de partage de connexion, vous devrez passer par « Général », « Réseau », puis « Partage de connexion » et activer le partage « via Wi-Fi et Bluetooth ».)
   
   (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
    
3. Activez le partage de connexion.
   
   (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
    
4. Finalement, choisissez un mot de passe pour sécuriser votre connexion (je donne ici « motpasse1 » pour les fins de la démonstration… essayez de choisir un mot de passe un peu plus sécuritaire).
   
   (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
    
5. Cliquez sur « OK » lorsque vous avez choisi votre mot de passe. Vous serez de retour à l’écran de partage de connexion.

…et c’est ici l’étape secrète ultime qui fait que les gens sont incapables de faire détecter leur iPhone ou iPad…

1. Sur votre appareil iOS, ouvrez de nouveau l’écran du choix de mot de passe, mais ne changez rien!
2. Sur votre appareil Android, rendez-vous à l’écran de gestion du Wi-Fi (que ce soit un téléphone ou une tablette). Normalement via « Paramètres », puis « Sans fil et réseau ».
    
   Vous devriez y voir le nom de votre iPhone ou iPad! (si vous n’êtes pas certain du nom de votre appareil iOS, rendez-vous à l’écran « Réglages », puis « Général », puis « Informations »)
   
   (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
    

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le nom de votre iPhone/iPad à partir de l’écran « Sans fil et réseaux » de votre appareil Android, puis d’y entrer le mot de passe choisi ci-dessus et vous voilà connecté au Web via la connexion 3G (ou Wi-Fi) de votre appareil iOS!

Cliquez ensuite sur « Annuler » ou sur le bouton « Home » du iPhone/iPad pour sortir du menu sans changer votre mot de passe.

Simple, non?

Ça fonctionne avec TOUS les appareils Android, y compris la Kindle Fire (sous Android 2.2)!
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La Kindle Fire n’est en vente qu’aux États-Unis, mais ça ne signifie pas que vous devez vous en passer pour autant! Si vous connaissez des gens, vous pourrez facilement vous en faire expédier une.

Mais attention : Amazon a prévu le coup et force la tablette à passer par son propre Android Market lorsque vous voulez télécharger des applications : on y exige une carte de crédit américaine, que l’application soit payante ou non.

Voici donc un petit tutoriel pour vous aider à déverrouiller votre tablette et y installer l’Android Market de Google afin de vous permettre de télécharger des applications normalement.

Avis important!
Tout d’abord, le fait de déverrouiller votre tablette annule probablement la garantie du fabricant.

Je tiens aussi à mentionner que ce tutoriel a été complété grâce à des outils mis en place par la communauté XDA-Developers et autres bidouilleurs Android. N’effectuez pas cette manœuvre de déverrouillage si vous n’êtes pas habitué à ce genre de choses. C’est très technique.

Finalement, les étapes listées ci-dessous ne vous garantissent pas un succès assuré. Je décline toute responsabilité quant à votre succès ou à votre échec en tentant de déverrouiller votre Kindle Fire. En suivant ces étapes, VOUS êtes tout à fait conscient des risques et acceptez le fait que votre tablette pourrait ne plus fonctionner comme avant (ou ne plus fonctionner du tout!).

Vous remarquerez aussi que les fichiers dont vous aurez besoin sont tous hébergés sur des sites différents. Suite à la fermeture du site MegaUpload.com, plusieurs sites de partage ont décidé de désactiver la fonction de partage et les liens fournis à l’origine pour chacun des fichiers ont donc été brisés. Je passe donc par des sites différents afin d’éviter des délais de téléchargement imposés par chacun de ces sites, lorsque l’on télécharge plus d’un fichier au cours d’une période d’une heure.

Maintenant que nous avons clarifié ces petits détails, passons aux choses sérieuses:
Comment déverrouiller la Kindle Fire d’Amazon…

L’installation par la bande

Vous devez de prime abord permettre ce qu’on appelle le « side loading », où « l’installation par la bande » d’applications sur la tablette.

Branchez votre Kindle Fire à votre PC avec un câble USB à microUSB. Évidemment, Amazon ne fournit pas un tel câble dans la boîte, alors vous devrez malheureusement vous en procurer un.

Pour ma part, j’ai eu de la chance, le câble de mon lecteur MP3 Sansa Fuze+ a fait l’affaire! (vous en avez peut-être un qui traine quelque part, vous aussi?)

Une fois branchée, la Kindle Fire vous affichera un message disant que le transfert de fichiers est permis.

1. Appuyez sur le bouton « Disconnect » au bas de l’écran.
2. Cliquez ensuite sur l’icône des paramètres (engrenage) dans la barre de notifications en haut de l’écran, puis cliquez sur « More… ».
3. Cliquez sur « Device », puis activez l’option « Allow Installation of Applications From Unknown Sources » (elle doit être mise à « On »).
4. Cliquez sur « Ok » pour confirmer que c’est bien ce que vous voulez.
5. Appuyez sur « Home » (l’icône de maison). Le reste sera effectué à partir de votre PC.
    
   

Installation du pilote Windows pour la Kindle Fire

Vous devrez télécharger certains fichiers et les placer à certains endroits précis sur votre ordinateur.

Attention: les étapes suivantes seront indiquées avec des termes anglais, puis traduits en français, car ma version de Windows est en anglais (je sais, je sais).

Android.zip (lien mis à jour / 3 fév. 2012)

1. Tout d’abord, téléchargez le fichier « android.zip », que vous pouvez trouver ici : http://min.us/m98MwoRAo (cliquez ensuite sur le lien « Regular Download » au bas de la page – vous aurez probablement à attendre 12 à 15 secondes avant que le lien ne soit activé. Cliquez ensuite sur « Download »)
   
2. Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Extract All… » (Tout extraire…). Le répertoire dans lequel vous devez extraire ces fichiers est très important pour la suite des choses.
3. Faites l’extraction dans : « C:\users\[votre nom]\.android » (le « . » avant le mot « android » est aussi très important). Cliquez ensuite sur « Extract » (Extraire).
    
   
4. Cliquez sur le menu Démarrer (ou bouton Windows), puis cliquez sur « Ordinateur » (Computer) avec le bouton droit, puis sur « Gérer » (Manage). Une fois l’écran ouvert, cliquez sur le gestionnaire de périphériques (Device Manager).
5. Vous devriez voir votre Kindle sous « Autres périphériques » (Other Devices). Faites un clic-droit, puis sélectionnez « Mettre le pilote à jour » (Update Driver Software).
6. Cliquez ensuite sur « Parcourir mon ordinateur… » (Browse my computer for driver software), puis sur “Laissez-moi choisir parmi la liste…” (Let me pick from a list…). Cliquez ensuite sur “Suivant” (Next), puis sur “” (Have Disk).
7. Cliquez ensuite sur “Parcourir” (Browse) et rendez-vous au répertoire de tout à l’heure : « C:\users\[votre nom]\.android\Driver\ ». Cliquez sur « Ouvrir » (Open), puis sur « OK ».
8. Lorsque l’écran suivant apparaît, vous devriez voir « Android Composite ADB Interface » dans la liste. Cliquez sur « Suivant » (Next).
   Une fenêtre d’avertissement concernant la signature numérique du pilote apparaîtra. Cliquez sur « Installer tout de même ce pilote » (Install this driver software anyway).
9. Après une bonne vingtaine de secondes, Windows vous confirmera l’installation du pilote.
10. Cliquez sur « Fermer » (Close).
11. Vous devriez voir « Android Composite ADB Interface » apparaître dans une catégorie du genre « Android phone » ou « Android device ».

KindleADB.zip

1. Téléchargez ensuite le fichier « KindleADB.zip », disponible ici : http://bit.ly/zsT4mX
   
2. Une fois le fichier téléchargé, vous devrez aussi faire un clic-droit sur celui-ci et choisir « Tout extraire… » (Extract All), puis choisir le chemin suivant : « C:\KindleADB\ ». Cliquez sur « Extraire » (Extract).
3. Cliquez ensuite sur le Menu Démarrer (bouton Windows) et tapez « cmd » pour ouvrir une fenêtre de commande (ou « fenêtre DOS »).
4. Dans cette fenêtre, tapez la commande suivante : « cd C:\KindleADB » (les majuscules ou minuscules ne sont pas importantes).
5. Tapez ensuite : « adb devices » et vous devriez voir un numéro apparaître après quelques secondes. Il s’agit du numéro d’identification de votre Kindle Fire. Cela signifie que le pilote est fonctionnel!
    
   

(Note: si vous ne voyez pas de numéro d’identification, assurez-vous d’avoir extrait les fichiers du pilote « android.zip » dans le répertoire « C:\users\[votre nom]\.android » tel que mentionné précédemment… vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur ou, au pire, installer le pilote de nouveau)

Fichiers requis pour le déverrouillage (root)…

1. Téléchargez le fichier « SuperUser » ici : http://hotfile.com/dl/143376577/944ba21/superuser.zip.html (cliquez ensuite sur le lien « Regular Download »), puis procédez à l’extraction de son contenu dans le répertoire « C:\KindleADB\ » créé tout à l’heure.
   
2. Téléchargez ensuite le fichier « KindleRoot » ici : http://depositfiles.com/files/7zc9b1u4q?redirect (cliquez ensuite sur le lien « Free Downloading »).
   
3. Débranchez, puis rebranchez le câble USB de votre Kindle Fire dans votre PC pour rétablir la connexion comme étant un disque externe (« Mount », en anglais).
4. Ouvrez l’explorateur Windows pour parcourir le contenu de la Kindle Fire. Copiez-y directement le fichier « Kindleroot_androidpolice.apk », sans changer de répertoire, puis éjectez la Kindle Fire de votre PC.
    
   
   …puis…
   

Le déverrouillage (root) en soi…

Sur la Kindle Fire, vous devrez aller installer l’application que vous venez de copier. Le hic, c’est que comme vous n’avez pas accès au Android Market pour télécharger des applications, n’étant pas aux États-Unis, vous ne pourrez pas vous servir d’un logiciel comme RootExplorer, ou ES File Explorer. Vous devrez user du même subterfuge que moi…

1. Ouvrez l’application QuickOffice, qu’Amazon a si généreusement installée au départ sur la tablette, puis cliquez sur « Browse » (Parcourir).
    
   
2. Cliquez sur « Internal Storage » (stockage interne) et vous trouverez le fichier « Kindleroot_androidpolice.apk », prêt à être utilisé!
3. Cliquez sur ce fichier, puis cliquez sur « Install », et encore sur « Install » au bas de l’écran.
4. Une fois l’application installée, cliquez sur « Open » (Ouvrir). Un écran avec des termes d’utilisation apparaîtra. Cliquez sur « Agree » (J’accepte), puis sur « You Rock » (pour encourager les développeurs)… et cliquez sur « Root » sur l’écran suivant.
5. Laissez la Kindle Fire de côté (toujours branchée) et retournez à votre PC…

Sur le PC…

1. Ramenez la console (fenêtre de commande) ou ouvrez-en une nouvelle avec le Menu Démarrer, en tapant CMD et en changeant de répertoire (cd C:\KindleADB).
2. Tapez de nouveau « adb devices » pour vous assurer que la Kindle Fire est encore reconnue. Si ce n’est pas le cas, débranchez le câble USB de la Kindle Fire quelques secondes, puis rebranchez-le.
3. Tapez ensuite les commandes suivantes :
   (faites un copier-coller pour éviter les fautes de frappe)
   1. adb root
   2. adb remount
   3. adb push su /system/xbin/su
   4. adb shell chown 0.0 /system/xbin/su
   5. adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
   6. adb install Superuser.apk
   7. adb reboot

Votre Kindle Fire va redémarrer et vous aurez maintenant une tablette déverrouillée!

Mais à quoi bon avoir une tablette déverrouillée? Vous n’avez pas plus accès aux applications de la boutique Amazon…? Installons donc le Android Market de façon manuelle!

Installation du Android Market

 
Les étapes suivantes s’effectuent à partir de la tablette:

1. Rendez-vous à la page d’accueil (Home) de la Kindle Fire.
2. Cliquez sur « Web » tout en haut.
3. Tapez l’adresse suivante afin de télécharger un premier fichier : « bit.ly/kindleroot ». Cliquez sur le lien « Regular Download » au bas de la page pour démarrer le téléchargement (tout comme pour les autres fichiers, vous devrez attendre environ 15 secondes avant que le lien ne soit activé).
   
4. Cliquez sur votre nom dans la barre de notifications en haut de l’écran.
5. Cliquez sur le nom du fichier (qui devrait ressembler à « RootExplorer v2.17.1.apk »), puis sur « Install » (installer) au bas de l’écran.
6. Cliquez sur « Done » (Terminé). N’ouvrez pas l’application immédiatement.
7. Retournez au Web et tapez « bit.ly/kfmarket » pour télécharger le second fichier.
8. Cliquez sur le lien « Regular Download » au bas de la page et patientez quelques instants…
   
9. Lorsque le téléchargement est terminé (vous pouvez le voir en cliquant sur la barre de notification comme pour le fichier précédent), cliquez sur « Home » (Accueil), puis ouvrez l’application « Root Explorer », dont l’icône devrait apparaître parmi les dernières applications utilisées.
   Un écran « Superuser Request » apparaîtra. Cliquez sur « Allow » (Accepter).

Fichier KindleFireAndroidMarket.zip

1. Cliquez ensuite sur le répertoire « sdcard », puis sur « Download ». Vous verrez alors le fichier « KindleFireAndroidMarket.zip ».
   Appuyez longuement sur ce fichier, un menu apparaîtra.
2. Cliquez sur « Extra All » (Tout extraire). Une fois l’extraction terminée, cliquez sur « Go to the extracted folder » (Rendez-vous au répertoire extrait).
3. Cliquez sur « KindleFireAndroidMarket », puis cliquez sur le fichier « GoogleServicesFramework.apk » pour l’installer.
4. Cliquez sur « Install », « Install » de nouveau, puis sur « Done » (Terminé).
5. Si, après avoir cliqué sur « Done », vous vous retrouviez dans un répertoire différent que celui contenant les fichiers extraits, reprenez l’opération d’extraction à partir du répertoire « Download » quelques lignes plus haut et cliquez sur « Go to the extracted folder » (Rendez-vous au répertoire extrait) pour retrouver le bon répertoire (ça m’est arrivé).

1. Appuyez longtemps ensuite sur le fichier « Market.apk », puis sur « Move » (Déplacer).
2. Appuyez ensuite sur la flèche « Back » (retour) jusqu’à ce que vous trouviez un répertoire nommé « system ». Cliquez sur ce répertoire, puis sur le répertoire « app ».
3. Ensuite, tout au haut de l’écran, cliquez sur le bouton indiquant « Mount R/W » afin qu’il affiche « Mount R/O ».
4. Au bas de l’écran, cliquez sur « Paste » (Coller le fichier).
5. Trouvez le fichier « Market.apk » dans ce répertoire et appuyez longuement dessus. Sélectionnez « Permissions », puis cochez les cases suivantes :
    
   Owner [X] Read [X] Write
   Group [X] Read
   Others [X] Read

AUCUNE autre case ne doit être cochée.

6. Cliquez sur “Ok”.
7. Cliquez ensuite sur le fichier « Market.apk » (un clic rapide), puis cliquez sur « Install » et « Ok », puis « Install » au bas de l’écran, pûis sur « Done », une fois l’installation terminée.
8. Ensuite, redémarrez la Kindle Fire.

Dernière étape…

Vous y êtes presque!

1. Une fois la tablette redémarrée, lancez de nouveau l’application Root Explorer, puis naviguez jusqu’à « sdcard », puis « extracted ».
   Si le répertoire « extracted » n’existe pas (c’est ce qui m’est arrivé), procédez de nouveau à l’extraction du fichier « KindleFireAndroidMarket.zip » et cliquez sur « Go to the extracted folder » (Rendez-vous au répertoire extrait) pour retrouver le bon répertoire.
2. Cliquez sur « KindleFireAndroidMarket », puis sur « MarketOpener.apk ». Cliquez sur « Install », puis une deuxième fois sur « Install ». Cliquez sur « Done » lorsque l’installation est terminée.
3. Cliquez ensuite sur « Home » (Accueil) et vous devriez voir l’icône du Android Market sur le carrousel.
4. Ouvrez l’Android Market et ajoutez/configurez votre compte pour cet appareil.
5. Lancez de nouveau l’Android Market et… magie!

Vous voilà avec une véritable tablette Android, que vous soyez Canadien, Européen ou d’ailleurs dans le monde!

Il sera possible d’installer Ice Cream Sandwich éventuellement (une version préliminaire a été présentée au cours des derniers jours). Je vous ferai peut-être un autre tutoriel pour la marche à suivre, si la demande est suffisante.

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Avertissement, ce premier article pourra être interprété comme étant très controversé. Nous préférons vous en avertir.

Eh! oui, je commence en force en m’attaquant à ce que je considère un cliché qui perdure depuis longtemps. La semaine dernière, je suis tombé sur cet article à propos d’une bévue sur la page Facebook officielle de Nikon. On a pu lire le statut suivant que j’ai traduit pour les besoins de l’article:

“Un photographe est seulement aussi bon que l’équipement qu’il utilise et un bon objectif Nikon est essentiel pour prendre des bonnes photos!”

Scandale vous me direz. Ils ont dépassé les bornes. La technique et la connaissance peuvent compenser pour tout! Mais est-ce que c’est vrai?

Si c’était le cas, pensez-vous que les photographes professionnels dépenseraient des milliers de dollars en équipement photo?

La caméra et les objectifs sont les outils qu’un photographe utilise pour exprimer ses connaissances certes mais certaines situations demandent certains outils plus spécifiques. Bien entendu, on peut couper un arbre avec une scie manuelle mais n’est-ce pas plus facile de le faire avec une scie tronçonneuse?

Pour vous prouver mon propos, je vais vous parler d’un principe de base en photo: l’ouverture et l’exposition. La relation entre ces deux choses est la base de la photographie.

Commençons par l’ouverture. Le concept est simple. Plus l’ouverture de votre objectif est grande, plus il y entrera de lumière. Dans la pratique, l’ouverture est exprimée comme suit : f/nombre. Plus le f/nombre est petit, plus votre ouverture est grande. Plus il est grand, plus votre ouverture est petite. Ça peut paraître mélangeant au début mais on s’habitue vite. Le tableau ci-dessous devrait vous aider à mieux visualiser.

Pour chaque étape (appelée f-stop), vous avez deux fois plus de lumière qui pénètre dans votre caméra. Donc, f/2.8 fait entrer deux fois plus de lumière que f/4, qui lui fait entrer deux fois plus de lumière que f/8 et ainsi de suite. Je vous entends déjà me dire mais pourquoi est-ce que je ne laisse pas toujours mon objectif à la plus grande ouverture? Disons rapidement que la profondeur de champ deviendra vraiment petite ce qui peut causer des flous non désirés. Mais, je me ferai un plaisir de vous l’expliquer…dans un autre article.

Pour le moment, je me vais revenir à mes moutons.

Nous avons discuté de l’ouverture mais qu’en est-il de l’exposition? L’exposition, c’est le temps qu’on laisse l’ouverture ouverte. Plus elle demeure ouverte longtemps, plus il y pénètre de lumière.

Une autre façon qu’on peut voir les choses est qu’un objectif 50mm réglé à f/2 aura 25mm d’ouverture (ou 50% de la lumière), tandis qu’à f/4 aura 12,5mm (un quart de la lumière). Donc, j’ai potentiellement autant de lumière qui rentre dans mon appareil si mon ouverture est de f/2.8 et que ma vitesse est de 1/100ème de seconde que si je la mets a f/8 et une vitesse de 1 seconde. Comment on peut calculer? Et bien il s’agit de consulter le niveau d’exposition dans sa caméra. Il s’agit de la petite ligne en bas de votre mire (viewfinder). On doit amener le curseur au milieu de la ligne en augmentant ou diminuant soit la vitesse, soit l’exposition.

Plusieurs méthodes existent pour calculer l’exposition à même la caméra ou dépendant du type de caméra alors les résultats ne sont pas toujours exacts. Il s’agit tout au plus d’un guide et on se doit d’ajuster le tir après avoir essayé de prendre un cliché.

Mais en quoi toute cette petite exposition (jeu de mots douteux, je sais) aux principes de la photographie est-elle reliée avec le propos qu’un bon équipement change beaucoup de chose?

C’est que les objectifs ne sont pas tous égaux. Prenez l’objectif 18-55mm souvent vendu avec les boitiers de caméras. Son ouverture est de f3.5 à f5.6, ce qui signifie que lorsqu’on est à 18mm, l’ouverture maximale sera de 3.5 et lorsqu’elle est à 55mm, elle sera de 5.6. Pourquoi en est-il ainsi? C’est une question de mécanisme et d’éléments internes plus sophistiqués, ce qui donne des objectifs plus chers et souvent plus lourds.

Donc, entre 18mm et 55mm, nous perdons donc plus de la moitié de la lumière. Ce n’est pas rien!

Lorsque vous êtes dans un endroit sombre, ça peut faire toute une différence. On peut donc faire l’acquisition d’un objectif 18-55mm f/2.8 qui, peu importe la focale, sera toujours à une ouverture de 2.8.

Intéressant n’est-ce pas? D’autant plus que nous aurons quatre fois plus de lumière que l’autre objectif. Seul hic : elle est cinq fois le prix!

Et ce n’est que le début. Plusieurs objectifs possédant des focales très grandes telles que la Canon 85 mm f/1.2 coûtent plus de 2000$. Ce sont des outils spécialisés mais essentiels pour faire des photos en basse lumière.

Certains me répondront qu’on peut également compenser le manque de lumière en réduisant la vitesse. C’est vrai, mais ce faisant, on risque un flou si quelque chose bouge par exemple. Encore pire, si c’est nous qui bougeons.

D’autres me diront mais qu’en est-il de l’ISO?

L’ISO est un mécanisme de compensation. Autrefois, on devait choisir un film qui était plus ou moins sensible à la lumière, selon le type d’environnement où l’on prévoyait faire de la photo.

Maintenant, le capteur possède le mécanisme d’ISO directement dans l’appareil. Donc en théorie, si on manque de lumière ou qu’on ne peut se permettre de prendre un cliché à basse vitesse, on augmente l’ISO.

Fantastique, n’est-ce pas? Malheureusement, comme on dit : « Si quelque chose semble être trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. » Lorsqu’on augmente la valeur ISO, on s’expose à une notion qu’on appelle le bruit. Référez-vous à l’exemple ci-dessous (gracieuseté de Wikipedia).

On assiste à une distorsion des couleurs, ce qui dégrade la qualité de la photographie. Bien sûr, il existe des caméras qui offrent de meilleures performances même à des valeurs ISO très élevées, mais je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces mêmes caméras coûtent généralement très cher.

Encore une fois, on revient à mon argument du départ: Non, un photographe n’a pas besoin d’équipement de pointe pour faire de bonnes photos, mais sa vie est grandement simplifiée par son équipement.

Un site que j’aime bien (Digital Rev) a fait une série de vidéos appelée Pro Photographer, Cheap Camera (Photographe professionnel, caméra médiocre).

Les photographes professionnels ont réussi à faire quelques photos intéressantes avec leurs caméras, mais rien qui se compare aux originales parce que leur équipement n’était pas de taille.

Est-ce que je suis en train de vous décourager de prendre des photos à moins d’avoir des dizaines de milliers de dollars d’équipement? J’espère bien que non!

La photo est un hobby super et il est possible d’obtenir de très bons résultats dans beaucoup de situations. Mon but est plutôt de vous dire de ne pas vous décourager si vos photos ne sont pas exactement comme vous le voulez.

La technique et la pratique vous aideront à obtenir de meilleurs résultats avec le temps mais vous comprendrez également que certaines situations sont plus difficiles à contrôler et qu’il vous faut les outils appropriés pour le travail.

En attendant, la location peut très bien faire le travail, jusqu’à ce que vous découvriez vos besoins ou que vous ayez moyens d’acheter votre objectif. Ce n’est pas tout le monde qui a besoin d’une scie à chaine tout le temps et c’est la raison d’être de franchises comme Lou-Tec.

Les boutiques spécialisées en photo louent souvent des appareils et des objectifs. C’est un chemin que je vous conseille fortement d’explorer avant d’acheter.

Bonne photo!

Addendum. Suite au courriel d’un lecteur, j’ai ajouté quelques précisions à l’article. N’hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Il me fera plaisir de vous aider.

ATTENTION : CE TUTORIEL N’A PAS ÉTÉ MIS À JOUR DEPUIS SA PUBLICATION ET CERTAINS LOGICIELS OU MICROGICIELS ONT ÉTÉ MODIFIÉS, CE QUI POURRAIT ENTRAINER DES PROBLÈMES SI VOUS SUIVEZ CE GUIDE PAS À PAS SANS VOUS PRÉOCCUPER DES VERSIONS DESDITS LOGICIELS/MICROGICIELS ET DE LEUR COMPATIBILITÉ. MERCI À « L’autre » DE M’AVOIR AVISÉ DE LA SITUATION.

Pour plus de détails sur les mises à jour effectuées sur les microgiciels, svp visiter : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1036956

De retour à l’article original…

Cet article plutôt technique fait suite à un article que j’ai récemment publié, où je faisais part de ma récente immersion dans l’univers des tablettes par l’entremise de la Viewsonic gTablet.

Cette tablette très puissante est facile à modifier et une communauté de développeurs (dont le canal de communication principal se situe chez XDA-Developers) travaille d’arrache-pied afin de fournir les plus récentes mises à jour du système d’exploitation Android (par exemple, CyanogenMod 7, basé sur Android 2.3 – Gingerbread ), ainsi que quelques modifications de leur cru.

J’avais donc l’intention, dès le départ, de modifier l’aspect logiciel de cette tablette… mais une petite surprise m’attendait dès le départ: mon écran n’était pas bien calibré et la portion supérieure de l’écran tactile ne captait pas bien les contacts. Il fallait appuyer assez fort pour faire réagir l’interface…

Calibration

Si, comme moi, vous avez reçu une tablette dont l’écran est mal calibré, il suffit de créer un fichier texte vide, nommé « calibration.ini » et de le copier sur une carte microSD que vous insérerez dans la tablette avant de la démarrer. Vous devez également inclure le fichier « TScalibration » que vous retrouverez ici : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=465906&d=1292524084
(Explications complètes disponibles ici)

Une fois les fichiers copiés et le démarrage effectué, la calibration devrait se compléter d’elle-même et vous pourrez (je dirais plutôt « devrez ») effacer le fichier « calibration.ini » de la carte microSD, sans quoi votre écran se recalibrera à chaque démarrage et il suffit que vous touchiez à l’écran pendant un démarrage pour que tout soit à refaire.

La racine

Votre tablette doit être déverrouillée (rooted, en anglais) afin d’y installer un microgiciel du type VEGAn-Tab ou CyanogenMod.

Pour déverrouiller votre tablette, téléchargez le fichier z4root, puis copiez-le sur la tablette via le câble USB-miniUSB fourni avec la gTablet. Assurez-vous que vous puissiez parcourir le contenu de la tablette (option « Activate USB Transfer » proposée sur la tablette lorsqu’une connexion par câble USB est détectée).

Pour exécuter le fichier z4root, il vous suffit d’ouvrir l’application iFileManager (ou tout gestionnaire de fichiers), puis de cliquer sur « z4root1.2.2.apk » afin de procéder à son installation.

Une fois l’installation terminée, votre tablette sera déverrouillée!

ClockworkMod

ATTENTION : ClockWork Mod n’est plus compatible avec certaines versions de microgiciels (ROMs). Svp consulter ce site pour plus de détails : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1036956

Maintenant, pour modifier votre microgiciel, il faut tout d’abord vous procurer le menu de restauration ClockworkMod (je propose ici la version « internal », ce qui signifie qu’il fonctionnera à partir de la mémoire interne de votre tablette et non à partir d’une carte microSD).

Assurez-vous que votre tablette soit allumée, puis branchée à votre ordinateur avec le câble USB-miniUSB, et que vous puissiez parcourir le contenu de la tablette (option « Activate USB Transfer » proposée sur la tablette lorsqu’une connexion avec câble USB est détectée).

Vous pourrez alors décompresser le fichier « cwmod_internal.zip » dans le dossier de base de votre tablette, puis éteindre la tablette.

Au moment de la rallumer, maintenez le bouton « Volume + » enfoncé en même temps que le bouton de démarrage, jusqu’à ce que le logo ViewSonic (avec les oiseaux) n’apparaisse. Un message s’affichera alors comme suit dans le coin supérieur gauche de l’écran: « Detect a recovery key pressed », ce qui signifie que la tablette démarre en mode récupération (recovery).

Si le tout a fonctionné, vous verrez alors un écran d’installation apparaître durant quelques secondes, puis un menu de type « DOS » sera affiché. Vous pourrez ainsi naviguer entre les diverses options avec les boutons de volume (« + » vers le haut et « – » vers le bas), et vous servir du bouton « Home » (la maison) pour sélectionner une option.

Si l’installation ne semble pas avoir fonctionné comme prévu, je vous suggère de faire un tour du côté du forum XDA-Developers (en anglais) afin d’y trouver des instructions plus détaillées ou des réponses à des questions posées par des gens qui ont eu des problèmes à tout installer du premier coup.

À partir de ce moment, vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde (Backup) de votre microgiciel, au moyen de l’option présente dans le menu de ClockworkMod. De plus, si vous insérez une carte microSD avant d’effectuer la sauvegarde, le logiciel pourra copier vos données importantes sur cette carte, de sorte que vous aurez une copie supplémentaire sous la main, si un problème survenait (« Backup & Restore -> Backup« ).

Une fois la tablette redémarrée, assurez-vous que votre tablette soit branchée à votre ordinateur avec le câble USB-miniUSB et que vous puissiez parcourir le contenu de la tablette (option « Activate USB Transfer » proposée sur la tablette lorsqu’une connexion avec câble USB est détectée), puis créez un dossier appelé « ROMs » sur votre tablette. Vous pourrez par la suite y transférer le microgiciel de votre choix.

Voici maintenant le temps de télécharger et installer un microgiciel (ou « firmware« , en anglais)…

À noter qu’il est préférable de nettoyer la mémoire cache (et même obligatoire d’effectuer une réitnitialisation complète – Factory Reset) avant de procéder à l’installation d’un nouveau microgiciel afin de vous assurer qu’il ne reste aucune application ni aucune donnée d’une version antérieure/différente de Android sur la tablette.
De plus, si vous utilisez une version avec Google Apps, vous devrez créer (ou configurer) un compte Gmail qui sera synchronisé avec votre tablette.

CyanogenMod Gingerbread

Soyez prévenus que ce microgiciel, bien que plus à jour en termes de fonctionnalités Android, n’est pas encore stable (ni complété). J’étais entre autres incapable de faire jouer des fichiers vidéo avec la plupart des lecteurs multimédia.

Pour l’installer, vous aurez besoin du fichier CyanogenMod beta05, disponible sur le forum XDA (deux liens sont également disponibles dans le premier message).

Copiez directement le fichier « .zip » dans le répertoire « ROMs » que vous avez créé au préalable sur la tablette, débranchez-la, puis redémarrez-la en tenant les boutons « Volume + » et celui de mise en marche enfoncés jusqu’au logo de ViewSonic (comme vous avez fait auparavant pour installer ClockworkMod).

Choisissez l’option « install zip from sdcard », puis « choose zip from sdcard » afin d’aller sélectionner le répertoire « ROMs » dans lequel vous avez placé le microgiciel CyanogenMod à installer. Sélectionnez-le pour lancer l’installation, puis patientez quelques minutes.

Une fois l’installation terminée, vous devriez être en mesure de faire redémarrer la tablette (toujours avec les options à l’écran – vous pouvez aussi vous servir du bouton « retour » pour revenir en arrière dans les menus proposés).

Vous devrez peut-être appuyer sur le petit robot (Android) pour continuer. Ceci signifie que l’installation est terminée et réussie.

Par contre, si le fait d’appuyer sur le petit robot ne produit aucun résultat, c’est que vous êtes tombé en mode « calibration de l’écran ». Appuyez donc sur chacun des coins de l’écran en suivant les aiguilles d’une montre, à commencer par le coin supérieur gauche.

Il est aussi possible que vous n’ayez pas de son au lancement de la tablette. Si c’est le cas, vous avez deux options, soit de :
1- Brancher et débrancher une paire d’écouteurs (pour dépanner, ça peut aller, mais après l’avoir fait 3 ou 4 fois, j’en avais déjà assez de cette solution temporaire)
2- Télécharger le fichier suivant et l’installer (que vous ayez VEGAn ou CyanoGen Mod) : http://vegantab.gojimi.com/download/audiofix.apk

Il suffit de copier ce fichier sur votre tablette (branchée à votre PC avec le câble USB au préalable) puis, une fois le câble débranché, d’installer l’application.

Il est possible que vous obteniez un message d’avertissement au sujet de l’installation d’applications ne provenant pas du « Market ». Vous devrez alors aller dans « Settings / Applications » et cocher l’option « Unknown Sources » afin de permettre l’intallation du fichier.

Redémarrez la tablette et voilà!

VEGAn-Tab Beta 5.1

Après avoir rencontré quelques problèmes mineurs (dont le son au démarrage, mais surtout la vidéo qui ne fonctionnait plus pour une raison que j’ignore), j’ai décidé de faire le grand saut vers L’AUTRE modification : VEGAn-Tab BETA 5.1 (disponible ici). Vous pouvez ignorer le correctif pour 5.1.1, c’est uniquement pour corriger des problèmes si vous utilisez la tablette avec une souris (car oui, c’est possible de le faire!).

J’ai redémarré ma tablette en mode « debug » (bouton « Volume + » et bouton de démarrage enfoncés pour allumer la tablette) et de faire une réinitialisation complète (Factory Reset).

J’avais un peu la trouille de devoir tout refaire à zéro, mais non! L’action terminée, on est ramené dans le menu de ClockworkMod et l’on peut simplement aller choisir un autre microgiciel (firmware) comme VEGAn-Tab et lancer l’installation.

Vous devrez évidemment réinstaller toutes les applications (Angry Birds, arcMedia, Twonky, VitalPlayer et autres*).

* Twonky est un logiciel servant à accéder à un serveur multimédia comme TVersity ou Windows Media Center, tandis que VitalPlayer sert à faire jouer des fichiers vidéo, peu importe son encodage (ou presque).

Le seul « bémol » avec VEGAn-Tab, c’est que vous serez de retour avec Android 2.2 (Froyo), plutôt que 2.3 (Gingerbread), mais au moins, tout est beaucoup plus stable!

L’accès complet à l’Android Market

Si vous croyez ne pas avoir accès à l’Android Market, vous pouvez suivre les étapes suivantes afin de vous en assurer. Je l’ai fait moi-même lorsque j’avais installé le microgiciel TnT 2.2 (une mise à jour du microgiciel de base, fourni avec la tablette, mais beaucoup moins performant) et croyez-moi, une il y a toute une différence.

La meilleure façon de vérifier si vous avez accès à l’Android Market complet est de visionner la liste des applications disponibles dans la section « Comics » (bandes dessinées). Si vous en trouvez moins d’une douzaine dans la section « Free » (gratuites), c’est que vous avez un accès restreint.
Voici donc comment y remédier :

Étape 1:
Lancez l’application Market. Une fois lancée, fermez-la avec le bouton « Home » (maison).

Étape 2:
Lancez « Settings + Applications + Manage Applications + Market » et cliquez sur « Clear Cache » (effacer la mémoire cache), puis « Force Stop » (forcer l’arrêt).
Note : Si vous avez installé VEGAn-Tab: Appuyez plutôt sur « Settings + Applications + System Applications + Google Services Framework+ Clear DATA + Force Stop ».

Étape 3 :
Retournez à l’écran d’accueil (bouton “Home”) et ouvrez le Market à nouveau. Vous devriez obtenir un message d’erreur. Sinon, effectuez les étapes 2 et 3 de nouveau jusqu’à ce que l’exécution de l’étape 3 vous donne le message d’erreur.
Note : Si ça ne fonctionne toujours pas, je vous conseille de visiter le forum XDA. Pour ma part, ça a fonctionné du premier coup.

Étape 4:
Éteignez, puis redémarrez votre tablette, puis patientez une minute ou deux, le temps que tout soit chargé en mémoire. Ouvrez le Market, puis éteignez et rallumez la tablette à nouveau.

Étape 5:
Ouvrez le Market à nouveau (oui, une 3e fois) et voilà! Vous avez maintenant un accès complet!

Notes finales

Si, pour une raison ou une autre, votre tablette fait des siennes après une mise à jour (messages d’erreur, applications qui se ferment), il vous suffit de revenir en arrière grâce à la copie de sauvegarde que vous avez effectuée auparavant… et rassurez-vous, vous pouvez faire plusieurs copies pour ensuite choisir celle qui vous convient (notez cependant quel microgiciel correspond à telle date/heure, sinon vous risquez d’en perdre le fil rapidement!).

Il m’est arrivé d’obtenir un message d’erreur avec Gmail, mais après avoir désinstallé, puis réinstallé ladite application à partir du Android Market, tout fonctionnait à merveille.

De plus, si certaines applications ne semblent pas être disponibles dans le Market, vous pouvez effectuer une recherche sur Google en y tapant le nom de l’application recherchée, puis l’extension « apk ».

Par exemple, supposons que vous ne trouviez pas l’application Twitter sur le Market, mais qu’elle ne soit pas installée sur votre tablette non plus.

Tapez sur google pour « Twitter Android apk » et vous devriez trouver un lien vers l’application recherchée. Si vous l’avez téléchargée directement de votre tablette, il ne vous restera plus qu’à l’installer. Si vous avez effectué la recherche à partir de votre PC, il vous faudra copier le fichier sur votre tablette avant de l’installer via iFileManager (ou autre gestionnaire de fichiers).

Amusez-vous!

Note : Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poster ici, mais je ne serai peut-être pas en mesure de vous aider (surtout en cas de messages d’erreur). Je vous suggère donc fortement de les poser sur le forum de XDA (qui est en anglais, je sais, mais il y a beaucoup plus de chances que quelqu’un de la communauté vous réponde que moi, avec mes maigres connaissances en la matière).

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Merci à Renaud (aka @cybik) pour son aide apportée lors de mes expérimentations et pour quelques corrections techniques à l’article.
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Depuis quelque temps déjà, je vous présente une série d’articles écrits par un vieil ami à moi, portant sur « Comment devenir blogueur ». Comme ces articles ont été rédigés originalement en anglais, j’ai obtenu sa permission pour les traduire, histoire de vous faire profiter de son expérience (et expertise) en la matière.

Son blogue traite de jeux de rôles (Donjons & Dragons et ce genre de jeux), mais les conseils s’appliquent à quiconque voudrait se lancer dans l’aventure d’écrire un blogue.

Le premier article portait sur le « pourquoi ».

Le second portait sur le « comment ».

Voici donc le troisième article de cette série signée @ChattyDM…

Le Secret pour devenir blogueur – 3e partie : Quoi

J’ai lancé cette série d’articles où je partage mon expérience sur la mise en place et la gestion d’un blogue. J’ai d’abord exploré le « Pourquoi » et le « Comment » de la mise en place d’un blogue portant sur les jeux de rôles (JDR, en anglais RPG), mais qui peuvent aussi bien s’appliquer à tout autre type de blogue.

Aujourd’hui je tomberai dans le vif du sujet, le « Quoi » : Qu’est-ce que bloguer exactement, que ce soit à propos de jeux de rôles ou de tout autre sujet qui vous passionne.

Ces articles furent rédigés presque l’un après l’autre, car j’ai reçu plusieurs commentaires me disant que cette série tombait à point – je crois que beaucoup de blogues sur les jeux de rôles sont lancés durant l’été, comme ce fut le cas pour moi.

J’espère que cet article vous plaira tout autant que les précédents.

Le contenu:

Alors, de quoi parle-t-on dans un blogue de jeux de rôles? De plus de choses que vous ne pourriez le croire. Voici d’ailleurs une liste pour vous aider à bien commencer (et je m’excuse auprès de mes confrères blogueurs d’avoir emprunté un peu de contenu):

• Comptes rendus de vos campagnes : Vous racontez vos sessions de jeu en tant que :
  • Joueur : dans la peau d’un personnage ou simplement comme joueur
  • Maître de jeu (GM) : narration ou selon votre point de vue en tant que maître (la façon dont les joueurs se comportent, les contestations de règles, etc.)
  • Les deux
• Partagez vos trucs en tant que maître de jeu
• Partagez vos trucs en tant que joueur (comment jouer un personnage, s’adapter à différents groupes de joueurs, etc.)
• Préparation d’aventure : partagez vos trucs de préparation de vos sessions de jeu (faites attention à ce que vous dites, vos joueurs vous liront peut-être avant la partie!)
• Tranches de vie : Partagez votre expérience de jeu sous forme de journal de bord au sujet :
• des parties que vous jouez à la maison
• de ce que vous avez appris en tant que joueur ou maître de jeu avec le temps
• Nouvelles de l’industrie : Partez à la chasse aux nouvelles afin d’écrire à leur sujet (dans le but d’informer ou de donner votre opinion)
• Critiques : Faites des critiques de produits reliés aux jeux de rôles, incluant des livres et des sites web
• Éditorial : Louangez ou démolissez ce qui vous plait ou que vous détestez de l’industrie, ses tendances et ses prévisions
• Décrivez les « règles-maison » pour certaines parties, s’il y a lieu
• Campagne, aventure ou combats : décrivez brièvement ou rédigez un roman complet à leur sujet
• Outils pour jeux de rôles : ce dont vous vous servez (ou aimeriez vous servir) pour vous rendre la vie plus simple en tant que maître de jeu
• Un Forum : un forum n’est pas un blogue en soi, mais vous permet de créer une communauté avec vos lecteurs, alors que vous rédigez vos articles dans une section séparée des discussions
• Concepts de personnages : D’une simple phrase au document de trois pages, façon D&D 3.5
• Clichés (en anglais: tropes) : Je regrette, mais j’en ai l’exclusivité… mais non, allez-y, j’aimerais discuter avec un blogueur aimant les clichés autant que moi!
• Art relié aux jeux de rôles : Que ce soit de l’art visuel ou auditif, que vous l’ayez créé ou encore découvert (faites attention aux droits d’auteur)
• Matériel de référence pour JDR/fiction : Discutez d’éléments fictifs ou du monde réel qui peuvent être utilisés pour inspirer les jeux de rôles ou la littérature s’y rattachant
• Webcomics sur les JDR : Hé! ça fonctionne, si c’est bien fait!
• Théorie sur les JDR : Sujet très populaire sur certains autres blogues
• Psychologie des joueurs : Discutez de ce qui agace les joueurs ou les rend heureux
• Quiz sur les JDR : Aussi très populaires
• Récapitulatif de blogues RPG : Vous commentez et faites référence à ce qui se fait sur le sujet sur le web ou ailleurs

Je suis persuadé que j’en oublie plusieurs et j’en profite pour vous inviter à m’en faire part dans la section des commentaires, ci-dessous.

Je voulais au départ fournir des liens vers des exemples pour chacun des types d’articles, mais cela m’aurait pris un temps fou.

Comme vous pourrez le constater à la lecture des différentes catégories de mon blogue, le monde des jeux de rôles est un sujet assez vaste pour permettre à quiconque le souhaite de s’exprimer à sa façon.

Ne vous en faites pas avec le format ou le style que vous utiliserez au départ. Il est préférable d’expérimenter le plus possible afin de trouver votre propre style. Vous pouvez aussi vous servir de votre blogue pour rédiger des articles sur d’autres sujets, si vous le désirez, du moment que vous demeurez conscient du fait que ce ne sont pas tous vos lecteurs qui liront tout ce que vous écrirez, surtout si vous vous éloignez de votre sujet principal (et encore moins si vous le faites régulièrement ou sur une longue période de temps).

Mon blogue, par exemple, met surtout l’accent sur le partage de trucs de maître de jeu, les jeux auxquels je joue ainsi que les critiques que j’en fais. Il m’arrive cependant parfois de parler de trucs qui ne sont pas reliés aux jeux de rôles, mais qui ont toutefois un petit côté geek, ou encore des trucs qui m’agacent. J’ai même tenté ma chance du côté des Webcomics, mais ça demandait beaucoup trop de travail.

Tous mes lecteurs ne lisent probablement pas ces articles « hors-sujet » dans leur intégralité, et je n’ai aucun problème avec ça, mais j’aime croire que certains le font et que ça les incite même à revenir lire mon blogue.

En conclusion : Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Ne vous imposez surtout pas de limites!

Au sujet de l’originalité :

Les sites traitant de jeux de rôles sont là depuis longtemps. Les gens échangeaient dans les Groupes de discussions (Newsgroups), les forums, blogues et autres réseaux sociaux depuis des années. Il est très probable que si vous publiez un article, quelqu’un, quelque part, ait déjà écrit à ce sujet… surtout en ce qui concerne les trucs en tant que maître de jeu, un sujet intarissable à mon avis.

Oui mais écrire du matériel original requiert un travail de recherche incroyable…!

On s’en fiche! Après tout, un blogue est une plateforme pour s’exprimer sur des sujets qui vous passionnent! Pourquoi ne pas développer autour d’idées dont on a déjà débattu, plutôt que de passer à côté de sujets probablement fort intéressants? Vos lecteurs à vous n’ont peut-être pas déjà tout lu sur le sujet. Faites une recherche sur Google et lancez-vous!

Un coup parti, pourquoi ne pas diriger vos lecteurs vers les discussions qui ont déjà eu lieu? Assurez-vous cependant d’avoir du matériel original ou d’avoir mis votre touche personnelle dans votre article. N’hésitez pas à faire part à vos lecteurs de votre opinion ou de vos idées sur le sujet en question, le fait d’ajouter votre expérience personnelle peut donner une nouvelle approche à la discussion ou la rendre plus vivante, à tout le moins.

Le contenu est important, mais c’est votre style personnel qui peut redonner vie à des sujets enterrés depuis longtemps.

Vous devez faire attention à ce que l’on appelle en anglais l’« Echo Chamber Effect » (ou l’effet de répétition). À moins d’avoir en tête de créer un répertoire des « Liens pour JDR les plus cool », faites attention de ne pas passer la majeure partie de votre temps à répéter ce qui a déjà été dit. Les sites qui parlent de Britney Spears et Lindsay Lohan sont passés maîtres en la matière, mais le vôtre n’a pas à suivre leur exemple.

En conclusion : L’originalité se résume à l’angle dans lequel vous présentez vos sujets, peu importe s’ils ont été explorés par d’autres auparavant.

Combattre ses propres démons :

Je discute souvent de blogues avec des lecteurs (eh! non, pas seulement avec vous) et j’entends régulièrement la litanie suivante d’excuses pour ne pas se lancer :

• Je ne sais pas quoi écrire!
• Je n’écris pas bien! (provenant souvent de…)
• Personne n’a envie de lire ce que je pourrais écrire!
• Ça me semble beaucoup trop de travail!
• Tout ce que j’aimerais dire a déjà été dit! (voir ci-dessus)
• Ça me prendra trop de temps à publier un article car il devra être PARFAIT!

Je comprends parfaitement ces sentiments (de l’insécurité mêlée au perfectionnisme) et je suis prêt à parier que ce type d’attitude est le facteur d’échec numéro un des blogues.

Certains blogueurs n’ont en effet pas l’étoffe pour devenir populaires. Ils manquent d’imagination, ont des problèmes de communication ou de langage, ou ne veulent simplement pas y mettre l’effort nécessaire. Par contre, vous ne saurez jamais si vous allez réussir avant d’avoir essayé, d’avoir franchi cette barrière qui vous fait douter de vous-même et qui vous retient!

C’est effectivement difficile d’écrire et il est facile de croire que nous n’y arriverons jamais en lisant et en se comparant à des gens qui semblent avoir un don pour le faire.

Mais je m’évertue à vous le rappeler depuis le début : vous bloguez pour VOUS avant tout! Gardez toujours ceci en tête, peu importe ce qui arrive.

Il a été prouvé que le fait de bloguer peut s’avérer un excellent outil thérapeutique (et je parle en connaissance de cause). On le fait pour se prouver à soi-même qu’on peut le faire. On le fait pour gagner confiance en soi, pour combattre ses propres démons, ses propres peurs. On clique sur « Publier », sachant que l’article n’est pas une prose parfaite (ça ne le sera probablement jamais et les gens ne le remarqueront pas de toute façon).

Peut-être aurez vous des centaines de lecteurs… peut-être pas. Mais si vous êtes motivé et réussissez à communiquer votre passion au sujet de ce passe-temps en enfilant les phrases dans un certain ordre logique, vous établirez petit à petit un lectorat.

Dans mon prochain article, je vous donnerai d’ailleurs des trucs et conseils sur la façon d’attirer les lecteurs.

Si vous ne réussissez pas à attirer les lecteurs, vous devez vous demander pourquoi, plutôt que de céder à la tentation de blâmer le monde entier (les lecteurs eux-mêmes, les blogueurs qui ont volé votre idée, etc.). Il y a de fortes chances que quelque chose cloche avec votre style d’écriture ou votre site web pour que les gens n’accrochent pas. Dans un tel cas, faites une auto-critique et faites des changements pour remédier à la situation.

En conclusion : Faites taire vos démons et écrivez! L’écriture est une forme d’auto-thérapie pour les neurones.

Et si ça ne fonctionne pas?

Ne vous en faites pas si vous avez essayé de bloguer et n’y arrivez pas, ou encore que vous perdez l’intérêt et abandonnez l’idée. Vous avez essayé, contrairement à la plupart des gens qui vont sur des blogues et « y songent ». Rien ne vous empêche de tenter votre chance à nouveau dans le futur… ou simplement passer à autre chose, si vous êtes convaincu que ce n’est pas pour vous.

Le fait d’arrêter un blogue ou d’abandonner ne signifie pas un échec. Je mentirais si j’affirmais qu’il est possible pour tout le monde d’aller loin, de « réussir », avec son blogue. Ça ne l’est pas. Tout le monde peut essayer, apprendre de l’expérience et parfois être surpris des résultats.

Le prochaine article portera sur le “Qui” des blogues qui traitent de jeux de rôles. Je discuterai du public-cible potentiel de tels blogues et des techniques raffinées utilisées pour augmenter son lectorat, notamment avec le réseautage.

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Article original – So you wanna write a RPG Blog? Part 3: What? – par Philippe-Antoine Ménard (aka @ChattyDM)
Photo – Stéphane Vaillancourt
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audioBoo est un service permettant d’enregistrer des clips audio que vous pourrez ensuite publier sur le Web. Il existe aussi une application iPhone (iOS) et Android pour enregistrer vos clips peu importe où vous êtes.

Le service existe depuis plus d’un an, mais une nouvelle fonctionnalité plus qu’intéressante est sur le point d’être ajoutée: la possibilité d’envoyer des messages vocaux directement à quelqu’un sans connaître son adresse courriel!

En effet, il vous suffira d’expédier votre enregistrement à un autre compte audioBoo pour que la personne le reçoive. Nul besoin de connaître le numéro de téléphone de votre interlocuteur. Un peu comme un message privé sur Twitter, quoi!

Vous n’êtes pas en position de taper un message? Dictez-le à audioBoo et expédiez-le en quelques secondes. Vous voulez dicter des notes ou directives à quelqu’un? Enregistrez un Boo! (c’est le nom que les créateurs ont donné aux messages vocaux audioBoo)

Au départ, la durée maximale d’un Boo sera de 5 minutes, ce qui est amplement suffisant pour raconter votre vie. Une version Pro permettra cependant de dépasser cette limite déjà bien supérieure aux 140 caractères de Twitter.

Il sera également possible d’ajouter des informations comme une image (ou photo, ainsi que des données de géolocalisation. Assez complet comme message vocal, vous en conviendrez!

On peut penser à des utilisations du genre:
- vous êtes en voyage et voulez raconter en direct vos expériences et émotions
- un proche ou un ami vous envoie un message d’anniversaire que vous pouvez prendre où que vous soyez
- un fan club envoie un message personnalisé ou une offre spéciale à ses membres
- une station de radio qui veut rejoindre directement ses auditeurs pour un message d’intérêt public (de la pub déguisée? peut-être, mais ce pourrait aussi bien être une invitation à un événement exclusif aux auditeurs membres d’audioBoo)

Reste à voir si audioBoo livrera la marchandise.

En attendant, voici comment le service actuel fonctionne, au cas où (comme moi) vous n’en aviez jamais entendu parler:

Pour ouvrir un compte:

• Dirigez-vous sur le site audioBoo.fm ou téléchargez l’application iOS ou Android
  Notez que vous n’avez pas besoin de compte pour écouter des messages (Boo) publics, mais vous devez en avoir un pour publier un message.
• Entrez une adresse courriel (vous pouvez tout aussi bien vous connecter via votre compte Twitter – ce que je n’ai PAS fait)
• Pour un compte ouvert via adresse courriel, vous recevez un message de confirmation où vous devrez cliquer un lien pour activer votre compte
• Lancez le site audioBoo.fm ou encore l’application iOS ou Android pour écouter ou enregistrer des Boo

Voici à quoi ressemble l’interface (écran d’accueil):

Enregistrement d’un Boo:

Publication d’un Boo:

Attention: Une fois un Boo publié, il ne peut être effacé! (et actuellement, il n’est possible d’enregistrer QUE des Boo publics) J’ai effectivement fait un test en prenant bien soin de détruire le lien entre mon compte audioBoo et mon appareil (iPhone), mais j’ai quand-même pu publier un Boo et il s’est retrouvé dans la liste des « Recent Boos »! Je crois que c’est relié au fait que j’étais encore connecté sur le site d’audioBoo, mais je suis réticent à tenter l’expérience à nouveau. Bref, soyez prudents et ne publiez qu’au besoin.

Par contre, ce qui est bien, c’est que tant que votre Boo n’est pas publié, vous pouvez ajouter du contenu à votre message. Vous avez oublié une information importante? Cliquez sur « Append » et vous pouvez poursuivre l’enregistrement audio sans ne rien perdre! Ajoutez ensuite l’image, la photo ou les données de gélocalisation et votre Boo est complété!

La popularité d’audioBoo croït sans cesse, à en juger par cette carte de la « Nation Boo » (je vous suggère de cliquer l’image et de jeter un oeil à l’Angleterre…):

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Vous êtes-vous déjà demandé à quoi les petits chiffres sur les cartes SD servent exactement? Avez-vous déjà essayé de trouver de l’information pertinente à ce sujet? Voici enfin une explication simple!

J’aimerais cependant commencer avec un avertissement :

Le but de cet article est de faire comprendre la relation entre les cartes SD et les divers appareils qui les supportent. Je ne veux pas aller dans le « trop technique » avec des chiffres ultra précis, ni parler de normes de compression et codecs, ni même de fichiers RAW ou autres détails de ce genre. Vous ne verrez pas non plus de calculs de photos à 12,4 mégapixels mais bien à 12 mégapixels, en supposant également que 12 mégapixels vont utiliser 12 mégaoctets d’espace-disque, et ainsi de suite pour toutes les valeurs. Si vous cherchez des données précises et des spécifications ou normes officielles, je vous suggère quelques liens à la fin de mon article où vous pourrez vous en donner à coeur-joie.

Commençons donc par le commencement : « SD » signife Secure Digital, appellation donnée au format établi par Panasonic, SanDisk et Toshiba.

Les cartes sont disponibles en différentes tailles (SD, Mini SD et Micro SD – voir ci-dessous) ainsi qu’avec différentes capacités. Les capacités les plus répandues actuellement vont de 2 Go à 32 Go.

Le petit chiffre encerclé sur une carte SD est très important, puisqu’il nous informe sur la Classe de celle-ci. En d’autres termes, c’est la vitesse minimale, en mégaoctets (Mo) par seconde à laquelle la carte peut écrire. Par exemple:

• Classe 2 = 2 Mo/seconde
• Classe 4 = 4 Mo/seconde
• Classe 6 = 6 Mo/seconde
• Classe 10 = 10 Mo/seconde

 
Voilà, c’est dit. Simple, non? Eh! bien non. Par contre, vous avez maintenant une idée claire de la signification de ces chiffres afin de poursuivre votre quête du savoir.

Voici pourquoi ce n’est pas si simple…

Une carte de classe 2 pourrait très bien être capable d’enregistrer à 4 Mo/seconde ou plus, mais vous ne le saurez probablement jamais à moins d’effectuer des tests avec divers appareils ou de trouver un article technique sur telle carte en particulier, ce qui peut s’avérer fastidieux. Je vois les classes comme un « gage de performance », une « certification ISO au niveau de la vitesse minimale » (mais pas de la vitesse maximale, puisqu’elle peut varier).

Autrefois, les fabricants utilisaient des chiffres tels que 50x ou 133x (en référence à la vitesse d’une lecteur CD ou DVD), ce qui donnait une idée plus précise de la vitesse exacte de la carte, mais ils ont opté pour les classes, question de marketing (tout en laissant les consommateurs dans l’obscurité la plus totale).

La taille de vos images est aussi très importante dans l’équation. Si votre appareil prend des clichés à 12 MP (mégapixels), l’image risque de prendre autour de 12 Mo d’espace-disque. Les photographes répliqueront que la taille d’un fichier de type JPG (ou JPEG) peut varier grandement en fonction de la compression, mais allons-y avec ce ratio simple (1 mégapixel = 1 mégaoctet) pour les fins de l’exercice.

En ce qui concerne la capacité, c’est relativement simple, puisqu’il s’agit d’une division. Par exemple : 4 Go (gigaoctets) = 4000 Mo, divisés par 12 mégapixels donnent environ 333 photos (probablement le double avec la compression JPG). Bref : vous choisissez la capacité en fonction de votre utilisation, mais il en va de même pour la classe, même si l’impact ne se fait sentir que dans certains cas précis…

Reprenons ces informations : une image occupe 12 Mo et une carte de classe 2 enregistre au minimum à 2 Mo/seconde…

Premier constat :
Vous allez devoir vivre avec un délai interminable si vous devez prendre plusieurs photos de suite (ou pire, utiliser le mode rafale), puisque chaque photo peut prendre jusqu’à 6 secondes (12 Mo divisés par 2 Mo à la seconde)! Évidemment, l’appareil a probablement une « mémoire-tampon » dans laquelle il peut stocker quelques photos, mais dès que vous dépassez la capacité de la mémoire-tampon de votre appareil (environ 3 photos à qualité maximale avec la plupart des appareils), vous verrez une indication « Occupé » (Busy) et un voyant lumineux qui clignote sur votre boitier et ne pourrez prendre de photo pendant de précieuses secondes, le temps que la mémoire-tampon ne se soit vidée suffisamment pour un cliché supplémentaire.

Vous comprenez maintenant pourquoi les cartes de classe 2 se retrouvent à être vendues à prix dérisoire? Elles ne sont vraiment utiles que dans les cadres numériques et les lecteurs MP3, où la vitesse n’a aucun impact sur la performance de l’appareil (il y a d’autres facteurs dont le processeur-même de l’appareil, mais je ne m’attarderai pas à ce type de détail, puisque chaque manufacturier utilise une technologie différente).

Deuxième conseil : (mis à jour, merci à « bud » pour son commentaire)
Si vous voulez enregistrer de la vidéo HD en 1080p, ce que de plus en plus d’appareils ont la capacité de faire, il faut savoir que l’enregistrement tourne autour de 30 images à la seconde. Pourquoi vous dis-je ceci ? Retournez à mon premier conseil et multipliez le calcul par 30 pour une séquence vidéo. Évidemment (et heureusement!), des algorithmes de compression sont utilisés pour réduire la quantité d’information enregistrée en mode vidéo, sinon imaginez la quantité d’information traitée à la seconde : 1920x1080x30 = près de 8 Mo/seconde! Les classes 2, 4 ou même 6 ne peuvent suffire à une telle demande. Vous auriez besoin d’une classe 10. Je connais des gens qui ont des appareils-photo de type reflex qu filement en 1080p et qui m’ont confirmé que ce ne sont pas TOUS les modèles de classe 10 qui seraient assez rapides pour tout capter sans problème.

Je disais donc que les fabricants de caméscopes (et d’appareils-photo avec option d’enregistrement vidéo) compressent les séquences d’images enregistrées. Par contre, chaque fabricant utilise une méthode ou un codec différents, ce qui rend l’opération de comparaison un peu trop complexe pour expliquer en détail ici, les données variant beaucoup trop.

Sachez cependant que, règle générale, la capacité est d’environ 1 heure (60 minutes) de vidéo HD 720p par tranche de 4 Go d’espace-disque, et presque moitié moins en 1080p. Je parle de capacité parce que la plupart des appareils-photo pouvant filmer en HD ne vous permettront pas de le faire plus de 5 à 10 minutes, les capteurs photo ayant tendance à surchauffer car ils n’ont pas été conçus pour être exposés aussi longtemps à la lumière.

Le format 1080p est très peu utilisé actuellement. La carte 8 Go ou 16 Go (de classe 10, bien entendu) dont vous auriez besoin pour ne filmer que quelques minutes vous coûterait au bas-mot 150$ ou 200$, peut-être plus (sans pour autant garantir le débit requis pour enregistrer plus de quelques secondes!).

En conclusion :
J’ai mentionné un peu plus haut que la classe représentait la vitesse minimale d’enregistrement : La classe X vous assure une capacité d’enregistrement de X Mo à la seconde.

Voici mon classement des appareils selon les diverses classes disponibles (ces données n’ont rien de scientifique, je ne fais que vous guider):

• Classe 2 = cadre numérique ou lecteur MP3
• Classe 4 = appareil-photo compact (Point & Shoot) ou de 8 MP ou moins
• Classe 6 = appareil-photo reflex (DSLR) ou de 10 MP ou plus, caméscope HD (720p)
  (j’utilise des cartes 8 Go de classe 6 dans mon Canon XSi de 12,2 MP)
• Classe 10 = appareil-photo professionnel, caméscope HD (mais coût plus élevé)

N’allez donc pas avec une classe 2 dans un appareil-photo dépassant les 8 mégapixels, et surtout pas dans un caméscope HD. Le contraire est aussi vrai : il ne sert à rien de mettre une carte de classe 10 dans un appareil compact, le processeur risque de ne pas suivre et vous n’auriez pas de gain au niveau du temps de sauvegarde de vos photos!
 
SDHC et SDXC (un peu plus technique) :
SDHC signifie Secure Digital High Capacity (haute capacité) et désigne les cartes ayant une capacité de plus de 2 Go… mais un nouveau type de carte SD fait son apparition sur le marché : la carte SDXC (le « X » signifie Extreme, en anglais). Vous apercevrez peut-être aussi le symbole « U » avec le chiffre « 1  » à l’intérieur, ou l’acronyme « UHS » (pour Ultra High Speed). Ce sont toutes des façons de désigner ces nouvelles cartes SDXC. Le chiffre dans le « U » signifiera donc la classe (comme pour les cartes actuelles), le « 1  » signifiant la classe ou le débit.

Les cartes SDXC auront un débit d’écriture minimum de 104 Mo/seconde, avec des prévisions allant jusqu’à 300 Mo/seconde pour les modèles futurs. Un vrai bolide de F1! Et c’est sans parler de leur capacité : de 32 Go à 2 To (ou téraoctets, soit 2 000 Go!)

Mon conseil :
Allez-y avec vos besoins actuels sans trop penser à vos besoins futurs. Les prix baissent, les cartes peuvent se perdre, se briser… et peuvent même idéalement être réutilisées dans d’autres gadgets. Tôt ou tard, vous vous retrouverez à acheter une nouvelle carte SD, alors pourquoi payer le gros prix maintenant si rien ne vous y oblige (votre travail ou votre appareil-photo ou caméscope), quand vous pourrez profiter d’une aubaine dans quelques mois?

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- Une idée des prix des cartes de classe 10

- Des chiffres de Kingston : capacités d’enregistrement de photos et vidéos

- Pour vous « amuser » avec les différents débits d’enregistrement vidéo:

• Wikipedia – un classique
• Calculatrice de débit (bit rate)
• Pourquoi certains vidéos HD manquent de définition

- Sources :

• Wikipédia : Carte SD
• Le format Secure Digital, sur Wikipedia
• Le support SDXC
• Capacité et vitesse versus enregistrement vidéo

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Je me suis commandé une carte Acekard 2i pour ma Nintendo DS. J’étais curieux de voir si ça fonctionnait aussi bien qu’on le prétendait.

J’ai du attendre quelques semaines pour recevoir ma commande (après tout, cette carte nous provient directement de Singapour), mais je n’ai pas été déçu…

Je dois tout d’abord vous informer que si vous n’avez pas de console portable Nintendo, ou que si vous en avez une et que vous n’avez aucune idée de quoi je parle à ce stade-ci, ne perdez plus votre temps avec cet article, il y en a des plus intéressants/accessibles sur mon blogue.

J’ai pris connaissance de l’existence de cette carte il y a environ un mois, par le site BlogueDeGeek.net, où un tutoriel Acekard 2i pour les débutants est disponible et expliqué tout en détail. L’article date d’avril 2009, mais a été remis à jour récemment et c’est à ce moment que j’ai entendu parler pour la première fois des cartes Acekard (je connaissais déjà la DS One et quelques autres modèles).

D’ailleurs, la « marche à suivre » que vous trouverez ci-dessous pour faire fonctionner votre carte n’est qu’un résumé de celle de BlogueDeGeek.net, puisque je ne voulais pas m’occuper des codes de triche (cheats) ou autres fonctions avancées car après tout, ce sont ma fille et mon épouse qui utilisent la DS principalement, à la maison, donc il faut que ce soit simple et que ça marche du premier coup.

Bref, si vous voulez que votre carte fonctionne en 3 minutes, continuez à lire. Si vous êtes un bidouilleur ou un joueur invétéré, je vous conseille de lire l’article original qui vous en donnera plus pour le même prix.

Marche à suivre :

1. Commandez une AceKard2i chez DinoDirect
2. Patientez de 2 à 3 semaines et revenir lire la suite quand vous l’aurez reçue.
   (Note : assurez-vous d’avoir une carte MicroSD d’au moins 2 Go, sinon vous allez risquez de manquer d’espace rapidement)
3. Formatez votre carte MicroSD (logiciel recommandé : Panasonic SD Formatter)
   
4. Téléchargez le logiciel AceKard (version officielle / version AKAIO – celle que j’ai installée)
   (Note : La différence entre la version officielle et la version AKAIO est expliquée dans l’article original du site BlogueDeGeek.net. De plus, si vous avez une Nintendo DSi, vous devez vous assurer que la langue utilisée est l’anglais avant de procéder à la dernière étape. Ma DS était déjà configurée en anglais au moment où j’ai procédé à l’installation.)
5. Il ne vous reste plus qu’à extraire les fichiers de l’archive téléchargée à l’étape 4 sur votre ordinateur et copier le tout sur votre carte mémoire par un simple glisser-déposer. Vous pouvez également créer un dossier sur votre carte mémoire afin d’y stocker vos copies de sauvegarde de jeux et y copier les fichiers .NDS, mais ce n’est pas obligatoire. J’ai copié mes fichiers .NDS directement à la base de la carte et le seul inconvénient que j’y vois, c’est qu’on voit le nom des répertoires __aio et __ak2 en tête de liste.

Il ne vous reste plus qu’à allumer votre DS ou DSi et vous amuser! (il est possible que vous ayez besoin d’installer une rustine pour la langue française si vous jouez à des jeux en français. La marche à suivre est également expliquée sur le site BlogueDeGeek.net)

Coût approximatif d’une carte AceKard 2i ? Moins de 18.00$ canadiens, transport inclus!

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Source : BlogueDeGeet.net
Site Officiel : http://www.acekard.com
Photo: Stéphane Vaillancourt
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Voici le quatrième et dernier volet de ma série d’articles sur Twitter. J’ai tout d’abord décrit Twitter, en guise d’introduction, puis j’ai expliqué comment créer un compte pour projeter une meilleure image. J’ai ensuite traité du langage et des commandes utilisés sur Twitter.

Dans cet article, j’aborderai les différents outils (sites web ou logiciels) à utiliser pour mieux gérer vos abonnements, obtenir des statistiques sur votre compte Twitter et plus encore.

À la base…

Pour utiliser Twitter de la meilleure façon possible, je vous recommande fortement de vous créer des listes si vous suivez plus de 100 personnes. Vous pouvez cependant réduire ce nombre à 50 ou 75 si les comptes que vous suivez publient régulièrement plusieurs tweets par jour ou si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer à Twitter. Les listes peuvent être privées (personne d’autre que vous ne peut les voir) ou publiques (accessibles à tous ceux qui consulteront votre compte Twitter).

Pour créer une liste, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil de votre compte Twitter (par exemple, dans mon cas: http://www.twitter.com/letechnophile) et de cliquer sur « Nouvelle Liste » dans la colonne de droite (voir ci-dessous). Vous pouvez également créer une liste lorsque vous consultez la liste de vos abonnements ou de vos abonnés, en cliquant sur le bouton « Listes », à droite de chacun des comptes.

J’utilise, pour ma part, les listes suivantes :

Les listes avec un cadenas sont des listes privées que je suis le seul à voir. Les noms sont assez descriptifs, mais c’est vous qui choisissez quel nom donner à chacune de vos listes, donc allez-y selon vos goûts.

De cette façon, plutôt que de tout lire dans le chaos le plus total (bref, comme le site de Twitter vous propose de le faire par défaut), vous pouvez organiser ce que vous lirez en vous procurant un logiciel comme TweetDeck, ou encore en ouvrant un compte HootSuite : tous deux vous permettent de créer une colonne de tweets par « liste », comme ceci:

Notez que vous pouvez même ignorer des listes, si vous le désirez. Il suffit de ne pas les ajouter à l’interface de TweetDeck, HootSuite ou autre logiciel dont vous vous servez pour lire les tweets.

Il existe bien d’autres applications qui permettent de publier des tweets ou des messages, certaines permettent de le faire sur plusieurs plateformes à la fois (Facebook, Twitter, Google Wave, etc.). En voici une liste non-exhaustive :

• CliqSet
• HootSuite
• Seesmic
• TweetDeck
• Twhirl

Je me sers également de TweetDeck sur iPhone, ce qui me facilite beaucoup la vie puisque je l’ai configuré de la même façon que sur mon PC et je n’ai qu’à consulter la ou les colonnes que je veux, quand je le veux. HootSuite, Seesmic et autres ont aussi une version iPhone/iPod/iPad. Twitter a également lancé cette année sa propre application iPhone officielle, baptisée… Twitter! Il en existe aussi une version pour le BlackBerry.

D’ailleurs, une étude parue il y a quelques jours à peine, démontre que près de la moitié des gens utilise un outil autre que le site Twitter pour gérer ses abonnements ou lire les tweets, tant sur PC que sur téléphone mobile.
 

Les services

Voici maintenant quelques types de services qui pourront vous aider à mieux gérer tous ces comptes et abonnements Twitter :
 

Pour raccourcir les liens

• bit.ly
  Sans doute l’un des plus populaires, le site bit.ly permet de raccourcir les liens facilement (on peut même ajouter un bout de JavaScript dans nos signets Firefox ou autre nous permettant, en un seul clic, de raccourcir un lien via bit.ly, comme ceci). Vous pouvez créer un compte afin d’avoir des statistiques sur le nombre de clics générés par vos liens. Bit.ly offre aussi une version « Pro ». Des informations plus détaillées ainsi que l’utilisation d’un nom de domaine différent de bit.ly (ex: mon.li.en) sont disponibles gratuitement avec la version Pro de base (gratuite). Une version Pro payante est aussi disponible, mais je vous suggère de lire à ce sujet avant de vous y inscrire.
  http://bit.ly/
• ow.ly
  ow.ly est un site similaire à bit.ly où vous pouvez créer un compte afin d’obtenir des statistiques sur le nombre de clics générés par vos liens. Il est également possible de faire afficher une barre en en-tête de page sur les liens cliqués afin de permettre aux lecteurs de partager à nouveau ce lien, de lui donner une note, de l’ajouter à ses favoris et plus encore.
  http://ow.ly/url/shorten-url
• TinyURL
  TinyURL est le précurseur (le plus populaire il y a quelques années, à tout le moins) des sites où l’on peut raccourcir des liens. Vous n’avez pas à créer de compte, il vous suffit d’entrer un lien et de cliquer pour le raccourcir!
  http://tinyurl.com/

Twitter développe également un service-maison pour raccourcir les liens, mais il n’est pas encore au point. Une histoire à suivre…
 

Statistiques

• NutShell Mail
  Vous envoie un compte-rendu de vos nouveaux abonnés, des gens qui ont cessé de vous suivre, des nouveaux tweets pour chacune de vos listes, à la fréquence que vous le désirez. Fonctionne autant avec Facebook que Twitter!
  http://nutshellmail.com/
• Qwitter
  Vous envoie simplement un courriel avec la liste des gens qui ont cessé de vous suivre, selon un intervalle de temps prédéfini.
  http://useqwitter.com/
• Twitter Counter
  Pour spéculer sur votre nombre d’abonnés sur une période donnée, en se basant sur les variations moyennes de votre compte et plus.
  Visionnez mes données Twitter Counter
• Klout.com
  Pour calculer votre niveau d’influence et la portée potentielle de vos tweets. Détermine aussi votre type en tant qu’utilisateur Twitter (spécialiste, observateur, activiste, réseauteur, etc.). N’oubliez pas de cliquer sur « Refresh Statistics » au bas de la page si vos données datent de plus d’une semaine, histoire d’en voir la progression.
  Visionnez mon score Klout

Pour des concours…

• TwitRand
  Permet de choisir un abonné (follower) qui a utilisé un hashtag (mot-clé précédé du caractère « # ») prédéfini.
  http://twitrand.com/
• TwtAway
  Compagnie montréalaise qui vous permet de créer des concours et déterminer le gagnant tout à fait au hasard!
  http://twtaway.com/ ou suivez @twtaway

Pour les tendances actuelles…

• Trendistic
  Classe les mots les plus utilisés selon la date donnée…
  http://trendistic.com/_trending-topics-archive/2010-07-21
• Tweet Grid
  Vous retourne les sujets de l’heure en temps-réel
  http://tweetgrid.com/trending

Pour développer votre réseau

• TwittertRel
  Ce site, comme la plupart des services de ce type, vous demande votre nom d’utilisateur et mot de passe Twitter afin de trouver des comptes qui pourraient vous intéresser, en se basant sur des mots-clés retrouvés dans les tweets.,
  http://twitterel.com/
• Tweepz
  Moteur de recherche pour trouver les informations pertinentes à un ou plusieurs mots-clés (nombre de followers, bio, etc.). Cependant, pour une raison que j’ignore, certains comptes ne sont pas mis à jour (le mien n’a pas été mis à jour depuis 3 mois!)
  http://tweepz.com/
• WeFollow
  Un répertoire où vous pouvez inscrire votre compte Twitter selon des mots-clé et découvrir des utilisateurs partageant les mêmes intérêts que vous.
  Le Technophile sur WeFollow

Pour aller plus loin…

• Lorsque vous vous apprêtez à suivre des gens qui ont un nombre élevé d’abonnés, regardez le nombre de comptes auxquels ils sont abonnés. Si le ratio est de 1:1 (1 pour 1, c’est à dire qu’ils suivent autant de gens qu’il y a de gens qui les suivent), le nombre d’abonnés ici n’est pas un gage de contenu intéressant. Ceci veut simplement dire qu’ils suivent une foule de gens dans le seul but de se faire suivre en retour (la plupart du temps, à tout le moins, ou encore, ils suivent tous leurs abonnés en retour, par politesse).
• Vous pouvez aussi porter attention aux messages de type « Follow Friday » (#ff ou #followfriday), où vos contacts recommandent des gens sympathiques, des comptes utils à suivre. Vous pourriez trouver des comptes très intéressants à suivre.

 
Note : Pour ma part, j’ai actuellement un ratio de 2:1 (2 abonnés pour chaque abonnement). Ce n’est pas une règle que j’essaie de suivre, c’est simplement le résultat d’un choix : Je ne peux pas suivre tous ceux qui me suivent pour la simple et bonne raison que je ne pourrais pas tout lire (je n’y arrive déjà pas avec 200 abonnements, imaginez avec plus de 400!), donc ne le prenez surtout pas personnel. Si vous me demandez de vous suivre, et que vous avez des trucs intéressants à partager ou aimez discuter de technologie et gadgets, je me ferai un plaisir de le faire!
 

Mon conseil…

Gardez cependant en tête que le but de l’exercice n’est pas d’avoir le plus haut nombre d’abonnés (followers) en soi, mais bien de mieux cibler les gens que vous devriez suivre, ou qui devraient vous suivre, en plus de garder un oeil sur ceux qui s’abonnent à vos tweets ou quittent sans mot dire. Il est préférable d’avoir un petit nombre d’abonnés qui lisent ce que vous avez à leur dire et interagissent avec vous que d’en avoir des milliers qui ne se manifestent jamais et ne vous répondent pas lorsque vous leur adressez la parole.

Si vous avez d’autres trucs, outils ou conseils, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous!

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Remerciements

• Merci à @Alexandr3 de m’avoir fait découvrir TwitRand et TwtAway
• Merci à @jfblanchet de m’avoir fait découvrir TwitterCounter et UseQwitter
• Merci à @PierreLuc_ de m’avoir fait découvrir NutShell Mail.

Bird Icons created by Myrto Orfanoudaki Simic www.archigraphs.com
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Vous avez peut-être entendu parler du « Eye-Fi » sans toutefois savoir exactement ce que ça fait. Voici donc une explication très simple de cette technologie qui peut s’avérer, ma foi, très pratique!

Le « Eye-Fi » est parti d’une idée toute simple : et si vous pouviez transférer vos photos facilement où vous voulez? C’est ainsi qu’une carte mémoire avec des superpouvoirs… pardon, avec une antenne est née!

Une carte Eye-Fi ressemble en tous points à ces cartes SD (SDHC, plus précisément) que vous insérez dans un appareil-photo, un cadre numérique et autres gadgets du genre, mais la différence majeure est qu’une carte « Eye-Fi » peut communiquer avec votre réseau sans fil (Wi-Fi), à la maison comme au bureau!

À quoi ça sert exactement?

À transférer vos photos et vidéos directement à partir de votre appareil-photo ou caméscope! Vous pouvez configurer jusqu’à 32 réseaux différents sur lesquels votre carte communiquera, en plus de permettre à votre carte de télécharger vos images sur plus de 25 sites de partage ou applications tels Flickr, Facebook, EverNote et bien plus! Il vous suffira de créer un compte Eye-Fi afin de relier votre carte à votre adresse courriel.

Voici comment ça fonctionne :

• Vous insérez votre carte pour la première fois dans le petit adaptateur USB et le branchez dans votre ordinateur
• Le logiciel est déjà présent sur la carte (bien pensé!)
• Vous installez le gestionnaire Eye-Fi (Eye-Fi Manager)
• Vous vous connectez à votre compte et dites à la carte sur quel réseau se connecter (les clés de sécurité WEP 40/104/128, WPA-PSK et WPA2-PSK sont supportées)
• Vous dites au gestionnaire où sauvegarder les photos et vidéos et il créera les répertoires automatiquement pour chaque date (mais vous pouvez changer cette option)

La carte, elle, s’alimente directement à la pile de votre appareil-photo numérique! (la consommation est minime, semble-t-il)

Une petite vidéo d’introduction tirée du site de Eye-Fi :

Mais à quoi cela peut-il bien VOUS servir?

Imaginez l’un des scénarios suivants:

• Vous vivez avec quelqu’un qui prend des photos (ou filme des vidéos), mais n’a aucune idée comment les transférer sur ordinateur, ou encore comment les organiser correctement (ou de la même manière que vous)…
• Vous prenez régulièrement quelques clichés de vos enfants (ou autres), mais ne voulez pas transférer que 3 ou 4 photos à chaque fois, alors vous les laissez dans votre appareil pendant une ou deux semaines, parfois plus, pour sauver du temps…
• Vous prenez tellement de photos que vous manquez continuellement d’espace, peu importe la taille de votre carte mémoire…

La carte Eye-Fi transférera automatiquement vos photos lorsque votre caméra et votre ordinateur seront allumés et à portée l’un de l’autre (ou du routeur), ou selon vos préférences.

Les cartes ont une portée d’environ 25 à 30 mètres (90 pieds), pouvant varier selon l’emplacement de votre routeur sans-fil (ou des interférences autour de votre appareil).

Fait intéressant : les cartes de la série X2 ont aussi des fonctionnalités additionnelles, telles:

• Le mode « espace-disque infini », où la carte gère son espace disponible et envoie vos photos à mesure pour vous éviter de manquer d’espace-mémoire!
• Le transfert « ad hoc » entre votre carte et un ordinateur, plutôt que de passer par un routeur
• et plus encore…

Pour plus d’information sur la configuration de ces cartes ou de vos appareils, je vous suggère de visiter les forums de discussion Eye-Fi où une foule de questions ont déjà été traitées.

Notez qu’il est aussi possible de faire des transferts à partir de votre iPhone! Une application gratuite permet de transférer vos photos de votre iPhone à votre ordinateur (via le gestionnaire Eye-Fi) sur n’importe quel type de connexion (EDGE, 3G ou Wi-Fi) ! Le géotagging est supporté et vous pouvez même classer les photos dans des répertoires selon leur date.

Maintenant, où pouvez-vous vous procurer ces cartes?

Pour le moment, il semble plus facile de se procurer ces cartes en France ou aux États-Unis, mais après avoir effectué une recherche sur les sites de Future Shop et Best Buy Canada (pour ne pas les nommer), je n’ai rien trouvé à ce sujet. Il est possible d’en acheter directement via le site américain de Eye-Fi (www.eye.fi), mais le coût d’expédition (8.95$ à plus de 25.00$!) sont exagérés, à mon avis.

Finalement, je vous suggère de lire les critiques avant de commander une carte, surtout si vous prévoyez en faire un usage « professionnel » (j’ai entendu dire que ça n’était peut-être pas encore tout à fait au point pour certains appareils).

Si vous en voulez toujours une (ce qui est fort possible, ce petit bidule semble GÉNIAL!), vous pouvez passer par eBay, TigerDirect ou autres sites pour commander en ligne si vous en voulez une « rapidement »… ou de nous faire part de vos découvertes dans les commentaires ci-dessous.

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Images utilisées avec la permission de Eye.fi / Images used under Eye.fi’s permission
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